Por que os artesãos de calçados indianos estão chateados com a gravadora italiana de luxo

A cidade ocidental da Índia de Kolhapur se viu em um improvável holofotes globais, pois milhares de artesãos locais que artesanais tradicionais de couro tradicionais estão montando um ataque coletivo à gravadora de luxo Prada por plagiar seus projetos sem crédito.

A batida rítmica do martelo em uma oficina pouco iluminada de 58 anos de idade, Sadashiv Sanake, usa testemunho da moagem dura por trás da manutenção das icônicas sandálias de couro de Kolhapuri.

“Aprendi o ofício quando criança”, ele diz à BBC. O trabalho de um dia é necessário para fazer apenas “oito a 10 pares” dessas sandálias, ele diz que o varejo em um modesto $ 8-10

Quase 5.000 artesãos em Kolhapur ainda estão na profissão – uma indústria de cabana que luta para competir em um mundo mecanizado, preso no funk de condições de trabalho sombrias e baixos salários.

Não é surpresa, então, quando a marca de luxo italiana Prada lançou uma nova linha de calçados que tinham uma semelhança impressionante com as sandálias Kolhapuri – mas não mencionaram as origens do design – os artesãos locais estavam em armas.

A reação foi rápida. A mídia social foi inundada com acusações de apropriação cultural, levando a Prada a emitir uma declaração reconhecendo as raízes das sandálias.

Agora, políticos locais e associações da indústria lançaram seu peso por trás dos artesãos que desejam um melhor reconhecimento do ofício e seu legado cultural.

O Sr. Sanake não estava ciente do show de Prada até que a BBC lhe mostrasse um vídeo. Quando informado que as sandálias poderiam ser vendidas por centenas de libras em mercados de luxo, ele zombou. “Eles têm ouro neles?” ele perguntou.

A Prada não revelou o preço, mas suas outras sandálias são vendidas entre 600 e 1.000 libras no Reino Unido, de acordo com seu site.

Os primeiros registros das sandálias de Kolhapur datam do século XII.

“Essas sandálias foram originalmente criadas por membros da comunidade marginalizada de Charmakar (Sobbler), também conhecida como Chamars”, disse Kavita Gagrani, professor de história da New College em Kolhapur.

Chamar é um termo de casta pejorativa usado para descrever dalits (anteriormente conhecido como intocável) que trabalham com couros de animais.

“Mas no início do século XX, o ofício floresceu quando o então governante de Kolhapur, Chhatrapati Shahu Maharaj concedeu patrocínio real a esta comunidade”, disse Gagrani.

Hoje, quase 100.000 artesãos em toda a Índia estão envolvidos no comércio com uma indústria que vale mais de US $ 200 milhões, de acordo com a Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura de Maharashtra (MacCia), um proeminente grupo comercial da indústria.

No entanto, a maioria deles continua trabalhando em configurações não organizadas em condições sombrias.

“Eu nunca fui educado. Isso é tudo o que sei e ganho cerca de US $ 4-5 por dia, dependendo do número de ordens”, disse Sunita Satpute, de 60 anos.

Mulheres como ela desempenham um papel crítico, principalmente na gravação de padrões finos à mão, mas não são compensados ​​de maneira justa por suas longas horas de trabalho, disse ela.

É por isso que os filhos de Sunita não querem continuar o ofício.

A uma curta distância de sua oficina fica a famosa barraça Chappal de Kolhapur, ou Sandal Lane, um aglomerado de fachadas de lojas – muitas delas lutando para se manter à tona.

“O couro se tornou muito caro e aumentou nossos custos”, disse Anil Doipode, um dos primeiros vendedores a abrir uma loja aqui.

Tradicionalmente, os artesãos usavam esconderijo de vaca e búfalo para fazer essas sandálias. Mas desde 2014, quando o nacionalista hindu Bharatiya Janata Partido (BJP) chegou ao poder, houve vários relatos de vigilantes – manifestantes ou ativistas auto -nomeados – reprimindo o suposto massacre de vaca, às vezes com violência física. A vaca é considerada sagrada pelos hindus.

Em 2015, o estado de Maharashtra proibiu o abate de vacas e a venda e o consumo de carne bovina, forçando os artesãos a confiar em couro de búfalo proveniente de estados vizinhos, aumentando seus custos de produção.

Os vendedores tradicionais também estão lutando para competir com cópias sintéticas que inundam o mercado.

“Os clientes querem sandálias mais baratas e nem sempre podem dizer a diferença”, disse Rohit Balkrishna Gavali, vendedor de sandálias de Kolhapuri de segunda geração.

Especialistas do setor dizem que a controvérsia destaca a necessidade de uma melhor estrutura institucional para proteger os direitos dos artesãos.

Em 2019, o governo indiano havia concedido sandálias de Kolhapuri à indicação geográfica (GI) – uma marca de autenticidade que protege seu nome e design na Índia, impedindo o uso não autorizado por pessoas de fora.

Globalmente, no entanto, não existe uma lei vinculativa que impeça outros países ou marcas de imitação estética.

Aishwarya Sandeep, um advogado de Mumbai, diz que a Índia poderia levantar a questão na Organização Mundial do Comércio em suas viagens (Acordo de Relacionados ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual), do qual é signatário.

Mas o sistema é complicado, caro e muitas vezes carece de aplicabilidade, tanto na Índia quanto no exterior, acrescenta ela.

Lalit Gandhi, presidente da MCCIA, diz que sua organização está planejando patentear o design de sandálias Kolhapuri, na esperança de criar um precedente legal para casos futuros.

Mas alguns dizem que a mudança real só pode acontecer quando a Índia começa a ver sua herança tradicional sob uma luz diferente.

“É sobre reconhecimento ético. A Índia deve pressionar por compartilhamento de royalties e co-branding”, diz Ritu Beri, renomado designer. “Quanto mais orgulhamo -nos de nossa cultura, menos seremos explorados”.

Obviamente, esta não é a primeira vez que uma marca global de moda é acusada de se apropriar de artesanato indiano.

Muitas grandes gravadoras apresentaram tecidos indianos e trabalhos de bordados com pouca ou nenhuma colaboração de artistas. “Tomemos Chikankari (um delicado estilo de embriaguez à mão da cidade de Lucknow, do norte da Índia), Ikat (uma técnica de pano de pano), trabalho espelhado; todos foram usados ​​repetidamente. Os artesãos permanecem invisíveis enquanto as marcas lucram com sua inspiração”, diz Beri.

Gandhi, no entanto, diz que o endosso de Prada às sandálias de Kolhapuri também pode ser benéfico para os artesãos.

“Sob o rótulo deles, o valor [of Kolhapuri sandals] vai aumentar o múltiplo “, diz ele.” Mas queremos que alguma parte desse lucro seja repassada aos artesãos para sua melhoria “.

Rohit Balkrishna Gavali, um vendedor de sandália em Kolhapur, concorda – ele já começou a ver a diferença.

“O design que a Prada usou não era muito popular, mas agora as pessoas estão pedindo, com clientes de Dubai, EUA e Catar” fazendo ordens, diz ele.

“Às vezes, a controvérsia pode ajudar”, acrescenta. “Mas seria bom se também trouxesse respeito e melhores preços para aqueles que mantêm essa tradição viva”.

É improvável que a questão diminua em breve.

Por enquanto, um apelo foi apresentado em um tribunal superior, exigindo danos e compensações da Prada pagam a Prada, juntamente com uma colaboração supervisionada pelo tribunal entre a gravadora de luxo e as associações artesanais.

A Prada disse à BBC em comunicado que está conversando com o MCCIA sobre esse assunto.

Gandhi, seu chefe, diz que uma reunião entre os dois lados acontecerá na próxima semana.

Siga a BBC News India em InstagramAssim, YouTubeAssim, Twitter e Facebook.